此行來到大阪只短短停留兩天,為了要好好逛梅田地下街的鬆馳熊專門店(我可是逛得很認真耶),於是特地找了一間距離梅田站不到10分鐘路程的青年旅館。

Drop Inn OSAKA 是間頗為新型的旅館,位置和交通都很便利,外形倒是比較像一間商務酒店。以往在日本住過好多不同地方的青旅,不知是我「很會看」還是日本對住宿的品質很講究,幾乎從未遇過中伏的住宿。

理所當然,今次也是CP值超高的超值住宿之選,床位每晚只要 HKD$210。




乘坐電梯先到達三樓的前枱,一打開大門就傳來輕快的音樂聲。這裡同時是青旅的 Common Area,單看這一層的佈置已教人驚艷;木系的環境配上大玻璃的窗子,這裡除了有一般的木桌子,還有一個和室大廳。

大概因為Common Room太舒服的關係,這裡每個晚上都擠滿了不同國藉的背包客。而前枱旁邊擺放了很多宣傳單張,旅館的職員也很樂意解答所有問題,善用這裡提供的資訊的確很有幫助,尤其沒有做足功課的時候 (哈)






Common Area 還提供簡單的廚房設備,足夠應付開伙煮食。個人最喜歡在窗前的單人座吃早餐,所幸窗外的城市風景也不錯,可以安靜地擁抱大阪的清晨,也是我待在這裡最為享受的瞬間。

另一個非常佩服日本人的事情就是垃圾分類,基本上入住過很多地方都會擺放標誌清晰的垃圾筒,要做個盡責的旅人當然也要入鄉隨俗好好幫忙進行分類。其實好像也沒有不方便的地方,回家以後還是可以照著進行,把好習慣延續下去。





最後來看看房間真正的模樣,有分為Mixed Dorm以及Female Dorm,另外也有榻榻米二人房、四人房及五人家庭房,分佈在各個樓層當中。

至於床位房是30人一間房,房內的走道十分寬闊,床內也有鎖櫃可以擺放重要物品,最重要是每個床位都有簾子可以拉起來形造出個人空間,免得讓人看到太過浮誇的睡姿會很尷尬 XD




這間青旅實在太過清新,頓時覺得只住兩天真的太匆忙了啊!

-----

Drop Inn OSAKA
地址:大阪府大阪市大阪市福島區福島6-12-13西梅田ファーストビル
價格:(Mixed Dorm) ¥3400-3800 (Female Dorm)¥3500-3900
網站:http://www.dropinn-osaka.com/




來到徐志摩筆下的翡冷翠,在聖瑪莉車站附間找到旅居的地方。

Ostello Archi Rossi Hostel 就在巷子裡面,外表看上去異常樸素,卻沒想到裡面大有來頭。進門後第一個感覺就只有「目瞪口呆」,由牆壁到天花無一不被畫上各類型的壁畫,前枱旁邊還擺放幾樽雕塑,滿屋的裝潢都充分展現了佛羅倫斯獨有的藝術性。

青旅雖然以床位為主,同時提供單人房、雙人房及家庭房等不同的房型。我在這邊住了四個晚上,第一天到達時間常早,放下背包就出去轉個圈,結果晚上回來就把我由大房床位升等去六人房 (賺到了轉圈圈)





青旅的底層是共用的空間,通道上擺放著可以免費使用的電腦,而且全間旅館也提供WI-FI,只是訊號並非每個地方都能順暢使用。另外每層也有廁所和共用浴室,而地下是床位大房的位置,第二天我就從二樓的六人房給換下來了。

至於房間裡面呢?其實沒有很特別,睡得舒服就夠了。





底層的走道盡頭接連著餐室,每日早上都可以吃到豐富的自助早餐,也因為這一份早餐,這間青旅成為了此次歐洲行中印象最深刻的一間。連續三個早晨全餐:有麵包、沙津、通粉、炒蛋、茄汁豆、蔬菜、水果等不同的菜式選擇,豐富之餘也好好吃,每天早上都可以吃很飽才出門。

同房的朋友都異口同聲說,為了這份早餐,再早一點起床也甘願啊!

PS. 餐室同時提供晚餐MENU 還滿多選擇耶





↓ 室外的庭院也很不錯



-----
Ostello Archi Rossi Hostel
地址:Via Faenza, 94R, 50123 Firenze
價格:(7-9人房) €21-28 (6人房) €22-30
網站:http://www.hostelarchirossi.com/


其他分享:【行程分享】意大利 .由北至南 慢活 21天

失去了,傷痛是種必然,而失去也是必然。 

這是一個生命故事,心敏(林嘉欣飾)與育偉(石頭飾)在同一車禍失去摯愛,痛到極痛時的哀慟、壓抑、憤怒和頹然日漸累積,「你」離開以後,「我」該如何面對。 

整套戲沒有呼天搶地的悲痛,那種安靜的失去卻絕對刻骨銘心。 

電影以台灣傳統的「百日卒哭」作時序的鋪陳,分別帶出兩個人面對傷痛的迷失與救贖。「百日」祭祀的喪俗最早沿於明朝,親人藉著誦經為亡者作祈福超渡,又於百日之奠以表慎終追遠之懷。

更多的,我喜歡心敏在戲內為「百日」下的註解。 「他們說是為了死者祈福,但就是給我們一個期限,要我們放手。」 像導演林書宇說,「百日」只是個儀式,每個人都必須找到屬於自己的告別方式才能找到傷痛的出口。 




第七天 頭七 
「亡者神識七日一覺 知曉自身已亡 唯情難捨 頻頻回望」 

失去帶來迷芒和不可置信,如果傷痛能夠轉移,會不會就能趕快好起來? 

於是有了育偉打到已故的肇事司機電話,聽到對方家長聲音抱著電話痛哭的畫面。這一幕印證了兩個事實,第一是人類本能的報復心,無關乎善與惡,在失去面前會迷失在痛恨之中;第二個是被害者與加害者對等的痛,當初育偉打這通電話絕對是出於惡意,然而被對方母親誤認為兒子頭七打電話回家,於是聽到了對方的哀痛,與之同等育偉最理解失去的痛,所以他只有默默抱著電話哭。 

育偉是行為上的發泄,心敏就是情感上的發泄。頭七當日拒絕妹妹的陪伴,一個人收拾男友的物件,看著他曾經看過的漫畫看到哭、照著男友的食譜煮了一桌子菜、抱著衣服睡覺等行為都象徵著思念,尤其門口響起腳步聲,鏡頭轉到妹妹交給心敏用來灑在門邊以顯示未婚夫頭七回來過的白粉,這一幕響應的是心敏內心的期待與失落。 

或許藉著恨意能夠彌消傷痛,然而沒人可恨時就像沒有出口的迷官,在找不到情感轉移的位置時,痛恨的可能就是自己。 

第三十五天 五 七 
「回煞之期 隨煞而歸 為免寂寞 死者與生者共眠」 

面對生離死別,兩個人的處理手法看似不同,卻同樣在追尋逝去者的腳步。一開始育偉受不了聽到鋼琴聲,甚至把鋼琴收進房間,因為觸景會傷情,於是拒絕去接觸卻又止不住思念,甚至週遭的人事物都不間斷地提醒你,她已經不在。 

另一幕印象深刻的是妻子教會的朋友來訪,朋友間那些不著邊際的安慰說詞就像觸動了仍在淌血的傷口,於是育偉有過短暫的失控。同理心說起來容易,但只有當時人才了解傷有多深痛有多痛,真的能夠在三言兩語間得到「安慰」嗎?所謂的安慰,不應該只是表層的訊息傳遞,像育偉和心敏在佛堂相遇,兩人間沒有多說一句,卻讓人感受到互相安慰。 

某程度上心敏看似堅強,像是親手打包未婚會的遺物,會在別人面前能裝出沒事的樣子,但愈是表現得堅強卻又愈顯出她的脆弱。像是送葬時不忍看到最後、佛堂內唸經時的失神、一個人渡蜜月在酒店用枕頭堆砌出人形來抱著睡等等,就算她說自己沒事,但還是會一個人回憶、一個人流淚,傷口只是隱藏起來,它從未癒合。 

兩個人交織的片段都在告訴你,要撫平傷口,需要的不只是時間。 


第四十九日 七 七 
「孤單的旅人來到冥河渡口 此去陰陽分界 人鬼殊途」 

戲中很多對話都藏著暗語,像育偉和安慰他的女同事有段關於「雨中倒下的羊」的對話,或者講者無心但聽者有意,於是傷痛中育偉甚至和女同事發生親蜜關係。我的看法是育偉在尋找出口,嘗試以快感抑制痛感卻發現行不通,因此他才會哭著做愛,事後女同事試著來照料他也說「不想要這樣」。

「找不到的羊怎麼辦?」 
「或者等身上的水蒸發了,就能從地上爬起來。」 
「那要多久?」 
「太陽愈大愈快嚕。」 


痛失摯愛,死亡或許是解脫的唯一出路?育偉和心敏都曾經想要自盡,前者看到了對面窗戶的小男生猛然醒過來,後者吃下了藥昏迷了一整夜,或許因為大難不死,又或許被前來看樓的人撞破,心敏突然被拉回了現實。

一個人太過沉浸在傷痛之中,很容易會看不到身邊的人也感受不到其他情緒,傷痛需要有個缺口,釋放了,心才能真正解放。 

百日 
「此日為卒哭祭 至此之後 不能再哭 活著的時間 已包含死亡的時間裡 」

我喜歡這套電影的結局,兩個人藉著百日的過程找到心的出口,說的不是立刻從傷痛中走出來,而是認清並接受這個傷痛終有一天會好起來的事實。

因為死亡離我們很近也很遠,痛的深度讓失去的人收在心裡放進回憶裡,給自己一個限期去經歷與感受,這樣的百日才真的值得。

「手會好起來嗎?」 
「是吧,需要很久嗎?」 
「我也不知道。」 

「如光在影之中,如喜在哀之中」 

致,生命中出現過的你,過去、現在,和未來。



從寂光院回頭,走到一半天空下起大雨來,匆忙間已經來到位於半路上的茶屋,想也不想就衝進去休息一下順便吃午餐。還好帶來這一趟,剛好走進一家擁有暖桌的茶館,在這個寒冷的午後時份,完全是個意料之外的小確幸。

たんば茶屋就在通往寂光院的半路上,外表是座簡樸的木房子,進去時也只有我一位客人,看到有暖桌的位置,想也不想立刻脫掉鞋子把自己塞進暖暖的被子下面去。





店內老闆娘大力推薦田舍定食,看圖識字的情況下也發現都是自家出產的野茶和蕎麥麵,感覺真的不錯。

個人很喜歡日本人在食桌上的用心,基本上擺餐就是一門藝術,從漬物、野菜到主食、肉食等分門別類,再用大小不同陶瓷器皿盛載。每次用餐都仿似享用某種盛宴,一道接一道,一口接一口,細味各種食材。



對於日本的食桌一直都很放心,就算鄉下的口味仍然沒有讓人失望,尤其窩在暖桌下吃飯,就算是杯麵也會是人間美味了吧。像這一頓田舍定食,一個套餐竟然有兩個主食(簥麥麵&梅子白飯)和四個配菜,每一碟剛好是吃不膩的份量。

望著田野用餐,就這個瞬間,好想把暖桌也抱回家。


-----

たんば茶屋
地址:京都府 京都市左京区 大原草生町 130
營業時間:09:00-17:00
推薦食品:田舎定食 (1,000円)、紫蘇パフェ (500円)




從三千院折返前往另一邊的寂光院,再次經過巴士站往另一個方向走去。沿途先經過一排餐館和商店,慢慢走入了田野民房,寂光院果然如其名一樣,位置也遠離其他寺院,孤伶伶藏物於山林之中。當初打算走到寂光院下的餐館去吃午餐,怎料走到一半天空竟然飄起雨點,唯有加快腳步往寂光院走去,前前後後花了十五分鐘。

而可惜的是,打算要吃午餐的餐館碰巧休息,唯有先參觀寂光院後回頭再去找吃的。





寂光院是位於大原的天台宗寺院,正式名稱為「清香山 玉泉寺 寂光院」,推測為聖德太子於公元594年創立,又以六萬體地藏菩薩為本尊。現今的寂光院亦以地藏菩薩立像被列入重要文化財。

說起寂光院,不得不提起平清盛的次女—平德子。據平家物語所言,當時平清盛當上太政大官,想盡辦法讓女兒進入高倉天王的後宮來穩固自己的地位。平德子前後經歷了喪父、喪子之痛,最後於長樂寺出家,選擇定居寂光院為全族及愛子祈求冥福。


*案內圖片取自官網


在冬日凋零肅殺的氣氛中走進寂光院,好像份外能夠體會平德子終身的孤獨和寂寥。在大門處購票後跟從指示的路線前行,先往樓梯旁邊名為孤雲的茶室方向走去。或許這個季節看不到春天的紅粉緋緋,也看不到秋天的漫天火紅,卻能看到寂光院最原始的面貌,青山綠水與椏藤枯枝互相輝映。





從階梯的頂端走到寂光院的本堂之前,這裡是個小花園圍繞著汀の池,亦能夠進入本堂參觀。2000年時本堂曾遭火災,不過本堂內部安放的木造地菩薩,其3417尊胎內佛奇蹟似的保存下來,現在本堂亦依照原形重建。比較可惜的是,一場大火將庭園中的千年古松樹「姬小松」摧毀,如今餘下部份樹根孤身留在庭園中。






寂光院的面積不大,往上走通往建禮門院徳子大原西陵,另一面則通往御庵室跡,全都是與平德子相關的遺跡。最後沿著階梯離開寂光院,安靜的氣息讓人聯想起平德子隱隱的生活,在這個與俗世相隔的地方,沒有一絲喧鬧,也帶不起一絲心煩。寂寞,何賞不是一種解脫。







—————
京都大原寂光院
地址 : 京都市左京區大原草生町676
開放時間 : 09:00-17:00
入場 : 600



冬日在京都停留,決定找個時間到京都的週邊走走,於是乎挑上了大原這個地方。有人說冬天是最適合細味大原的季節,一番肅殺下遊歷郊外想必別有一番寂寥。從京都前站跳上通往大原的17號巴士,一直坐到總站就能到達目的地。來到終點站,車上的遊人只有寥寥可數,意味著這裡並非熱鬧,同時也意味著你可以獨享這個地方。

大原的景點分佈很簡單,巴士站在中間點,往右走通向「三千院」,往左走則到達「寂光院」。我選擇先往三千院進發,從對面馬路旁邊的小路上去,沿著小道很快就進入商店街的位置。接著通過小橋流水,就來到了三千院的大門前。








三千院起源自788年間傳教大師最澄於睿山東塔的梨樹下建造的一座小寺廟,後於860年被清和天皇下令遷移,經過多番遷徙之後終於1871年落地於大原,成為今日的「三千院」。

於是三千院曾經擁有多個名字:梶井門跡、梶井御所、梶井宮、梨本門跡、丹德院等等,歷年來皆由皇族擔任主持,同時是天台宗五門跡之中歷史最為悠久的一個。






三千院以其優雅脫俗的景觀而閒名,通過御門殿後先購票再脫鞋才能真正進入三千院內部,由於室內不能拍照只好用眼睛用力記住。穿過客殿和丹融房以後,來到室外的聚碧園,同時亦是三千院內最為別緻的景觀庭園。

你可以坐在客殿內透過窗子進行憚想,也可以走出室外的廊道上細味庭園的各個角落,意想不到的是冬日下的庭園竟然透著滿滿的綠意,要不是室外的空氣依舊冷冽,腳底也一直滲入絲絲涼意,我定然以為春天要到了。





沉醉在庭園美景以後,終於要結束赤腳行,下一站來到了庭院外面的往生極樂院。這是個起源自平安時代末期12世紀的阿彌佛陀堂,當年三千院移植於此地時將往生院一併納為一體,如今阿彌陀佛三尊更被列入重要文化遺產。

這裡就像個森林一樣,高大的樹把路圍了出來,木造的寺院、鳥居如此的樸素,又如此的融於自然之中,散步於此不免有種身心靈得以淨化的感動。






參觀三千院的尾聲,信步來到了金色不動堂前的休憩所,在這裡領一杯金色不動茶暖和一下身體。這個茶是大原名產的紫蘇加入金箔泡水而成,微酸的溫熱口感聽說有其療效,只能說零下的溫度下就算是熱水也足夠暖化我的心。





三千院外名產街的盡頭還有實光院、勝林院、來迎院等賞櫻賞楓的好地方,換個季節過來可能得花上大半天好好待在這裡。

—————
京都大原三千院
地址: 京都市左京区大原来迎院町540
門票:  ¥700
網站: http://www.sanzenin.or.jp/
交通: 京都JR車站中央口
 C3 巴士站17號巴士 ( ¥600)
*車程約60分鐘,巴士一日卷並不適用。